朋友告诉我们，圣彼得斯堡有座“大屠杀纪念馆”，很值得一去。这里是全美最大的大屠杀纪念馆，为纪念二战期间遭到德国纳粹种族灭绝式屠杀的犹太人而建。

庄严肃穆的纪念馆大门

醒目的标题：唤醒你的良知

难以尽数的人间惨剧

纪念馆侧墙

　　外观上看，大屠杀博物馆是座白色的三层小楼。一进门，馆方就要求我们关闭所有的摄像摄影设备。想想也对，这里不像普通的博物馆只需考虑闪光灯对展品的损坏问题。那些曾经饱受折磨的人，不应用闪光去打扰他们的长眠。

　　一脸严肃的警卫把一张不干胶纸贴到了我们衣服上，代替了门票。漫步走进去，不知从何处传来的冷气袭上身来。展厅呈“回”字形，服务处有英文导游机供大家自取。

　　导游机看起来有点像早年的大哥大手机，上面是塑胶按键。每件展品上都有个编号。走到展品旁边，按照编号在导游机上按键，就会传出讲述面前展品来龙去脉的解说声。没有博物馆里常见的撕扯着嗓子的导游，来参观的人即使交谈也都是轻声细语，唯恐惊扰了亡灵的平静。

　　资料厅正在循环播放着当年纳粹大屠杀的纪录片。片子不长，涉及内容却很广，从当年一战后德国经济的衰退谈到希特勒的上台，再从大屠杀谈到美国现今的种族歧视。里面发言的人有专家，也有在校的学生。论点只有一个：大屠杀是人类的灾难。

　　出了展厅，旁边有的资料柜上有个按钮，一按下去就可以听到当年希特勒的讲演。那个小个子男人说话的腔调有种天然的煽动性，伴随着背景音里欢呼的声音，使人有身临其境之感。那种群众浪潮的蛊惑和诱惑力，穿越半个多世纪的烽烟，仍能使人从中依稀感觉到当年的狂热。

　　循着回廊走下去，是以时间为序的史料陈列。从二战前的欧洲经济政治形式，到二战过程中的集中营大屠杀，再到盟军攻克柏林。有几个沙盘，是按照当年集中营的样子复原的。壕沟、铁丝网环绕着一群厂房和宿舍，在里面是挣扎的犹太人。他们手无寸铁，每日都要在车间里辛苦劳作。死亡对于他们来说不仅仅是一种惩罚，更是一种命运。

　　在回廊的尽头，是件特殊的展品：一列当年运送犹太人到集中营的波兰小火车。据说，当年运送一车犹太人的价格是39.95美元。

　　39.95美元，这就是从生到死的价格。

　　环绕着这辆火车的，是一面由老照片拼合而成的照片墙。墙上的人都在微笑着。是的，他们在微笑。没有恶形恶状，也没有义愤填膺。他们只是领着孩子，陪着爱人，在蓝天白云下嬉戏，在书桌边沉思。他们每个人都在笑，因为他们的生活原本如此甜蜜。无需责骂，历史自然会评说那段黑色岁月。

　　他们笑着，面对那辆把他们载往地狱的火车。

　　在纪念馆的二层门口，放着一些宣传用的小卡片。卡片上画了一个砖砌的焚尸炉，门大开着，火焰在里面像绸子一样燃烧。但就在这炉门口，却是一只垂着的手臂。整张卡片给人一种极端恐怖和压抑感。焦黑的手臂、鲜红的火苗，还有凝固的火焰……叠加在一起，凝固成了永恒的控诉。

　　卡片的制作者是位以色列女艺术家，墙壁上面是她手工织成的挂毯。她说，她愿意用一个犹太人的眼光，用艺术的笔触，去描写和感悟那不堪回首的往事。

　　匆匆离开纪念馆，站在阳光下，冰冷的压抑感被骄阳缓缓融化。

　　从纪念馆离开之前，我们看到了刻在柱子上的一行文字：

　　什么是种族灭绝？

　　以完全或部分地消灭一个国家的、种族的、人种的或宗教的人群所犯下的以下一个或多个罪行：

　　杀死这个人群的成员；

　　严重摧残这个人群的成员的身心健康；

　　以完全或部分消灭这个人群为目的，蓄意对这个人群强加的生活环境；

　　强制的禁止生育；

　　强制让另一个人群来抚养这个人群的儿童。

　　——联合国第260号决议《防止和惩罚种族灭绝罪行的决议》，1948年12月9日

希望这人间惨剧不再重演……